1

Остров, где жил Робинзон

Продолжение необычного путешествия специального корреспондента Russian Traveller Надежды Горчаковой.

 

 

Где: Остров Робинзона Крузо, архипелаг Хуан Фернандес, Чили
Что делать: Прогуляться по холмам и долинам, представить себя на необитаемом острове

Через три дня после того, как берега Южной Америки скрылись за горизонтом, на западе показалась земля. Небольшой островок, уютная бухта, швартовка к бую… Несколько веков назад путь к острову знали лишь пираты, находившие отдохновение вдали от материка. Название Mas-a-Tierra напоминало лишь о близкой Большой Земле с восточной стороны.
Но вот в 1709 году в бухте, где бризы теперь качают Necton, с грохотом уходит за борт якорная цепь парусника Cinque Ports. Шлюпка пристает к берегу и быстро поворачивает обратно. С прибрежной гальки вслед ей смотрит одинокий человек. На корабле аврал, тяжко дыша, крутят матросы лебедку, тронутый ржавчиной якорь поднимается из воды. Человек на берегу вздыхает – с грустью ли, или полной грудью? – оглядывается по сторонам и, возможно, присаживается ненадолго на сундук с нехитрыми моряцкими пожитками. Его зовут Александр Селкирк, знаменитостью он станет ещё не скоро, но вспоминать его имя будут лишь в связи с этим безлюдным клочком суши среди Великого Океана. А пока, на долгих четыре года – галька, сосны и полное одиночество.
Александр Селкирк провел на необитаемом острове 4 года и 4 месяца, пока его не подобрал проходящий мимо корабль и не вернул в родную Шотландию. Слух об этом разлетелся по Европе – и достиг ушей Даниэля Дэфо. Результат истории знает любой школьник: хотя бы первый том «Робинзона Крузо» в руках держал каждый. Рано ли, скоро ли, дальний архипелаг перешел во владение Чили, и правительство увековечило память об одиноком узнике, дав новые имена двум островам: Робинзона Крузо и Александра Селкирка. У берегов первого-то мы и бросили якорь ранним утром 13 апреля.

4
Остров и в самом деле небольшой, но вот теперь вполне обитаемый. Правда, лишь с одной юго-восточной стороны, где долина зелена и плодородна. Две другие трети острова пустынны, если не считать аэродрома, функционирующего несколько раз в неделю. Самолет из Сантьяго приземляется ненадолго, туристов пересаживают в лодки (сообщение с единственным поселком острова Сан Хуан Батиста лишь по воде) – и борт улетает обратно. Из населенной долины сюда ведет ещё и тропка в 17 километров, да вот только людей на ней почти не встретишь: кому и зачем надо топать сюда полдня через горный хребет?
Среднестатистический турист ограничивается осмотром поселка Сан Хуан Батиста, едет на лодке в «пещеру Селкирка», забегает на видовую площадку его же имени и усаживается в небольшом кафе за бутылочкой местного пива Archipelago и блюдом с лобстерами. Нескромно, ну да вы уже поняли: мы выбиваемся из этого стандарта. А значит, пиво с лобстерами остаются за гранью нашего внимания, а вот достопримечательностей надо побольше, чем несколько старых пушек испанского форта Santa Barbara. Благо чилийское лесное ведомство CONAF и тут оставило свой след в виде нескольких табличек в начале троп.

2
С туристической информацией у острова не очень сложилось: офис CONAF вечно закрыт; Lonely Planet устарел после цунами 2010 года, изменившего облик поселка; местным незачем бегать по холмам, а ленивым туристам тем паче. Единственная помощь – схематическая деревянная карта на главной площади. Так что все наши «успехи» - суть результат самостоятельных изысканий по окраинам поселка.
Первое, о чем молчит путеводитель, – по пути на Mirador de Selkirk (ту самую видовую площадку) встречается ещё две достопримечательности: руины дома, который якобы принадлежал Селкирку (что весьма сомнительно, учитывая его местоположение), и камни с рисунками XIX века. И если первое вряд ли заслуживает внимания, то вот камни вполне любопытны, хоть и история их покрыта тайной. Путеводителей-то и табличек нет, лишь указатели с тропы.

5
Смотровая площадка находится на перевале, но доходит туда тоже не всякий, чуть раньше уже стоит беседка с лавочкой. К своему удивлению, находим там надпись фломастером: Гоша и Римма, 30.12.2013. Оригинальная идея для поездки на Новый Год, ничего не скажешь. Вид сверху – океан, туманная гора Наковальня и поселок.
Вторая наша вылазка чуть было не окончилась провалом: все жители в один голос твердили, что тропа здесь вообще всего одна, на тот самый мирадор, и больше ходить здесь некуда. Это расходилось с мнением деревянной карты, и мы упорно тыкались в каждый отворот к лесу. В одном из них нашли домик местного рыбака со стайками цветных колибри – а вот тропы нет, что вы. Так бы и повернули обратно на яхту, если бы не выцветший указатель куда-то вправо: Mirador Salsipuedes. Лесная дорога подошла к воротам под эмблемой CONAF, припугнула надписью «только с гидом» и превратилась в тропку. Ну, рассудили мы, нет работников CONAF – нет гидов – нет проблем. И потопали наверх.

3
По пути часто встречается дикая ежевика и неизвестная нам, но весьма ароматная и вкусная ягода. Тропа выводит на острый гребень с видами на две бухты разом: Cumberland и соседнюю Puerto Ingles – и забирается выше и дальше на север, к аркообразной скале и виду на долину с аллейкой сухих тополей. Именно там находится пещера Александра Селкирка, но доступ туда только с моря. В истинность этой пещеры тоже слабо верится: больно уж суха та долина, да и зачем «безлошадному» (в смысле – безлодочному) Селкирку иметь дом и пещеру в разных, соединенных лишь морем местах? По-до-зри-тель-но.

6
На противоположной, южной стороне бухты – безлюдная пикниковая зона, деревянный стульчик для любования океаном на берегу и ещё один деревянный указатель: PANGAL. Что это такое, не знали ни мы, ни словарь, но решили попробовать. Еле приметная в начале тропка вывела на широкую проезжую дорогу к соседней бухте. Перед поворотом вниз, к отелю, загадочное слово Pangal перешло на узкую коровью тропу, через ручей и лесок – и на поле нам открылись стоящие посреди пастбищ деревянные ворота со знакомым символом лесничества.
Кстати, когда я тут пишу «ворота» - это не совсем соответствует реальности. Ворота – они в заборе и с дверьми. А это скорее просто деревянная рамка посреди поля. Коровам на неё наплевать, поэтому тропинки идут со всех сторон: проходить в рамку вовсе не обязательно. Если найти за воротами продолжение тропы, вскоре она выведет к очередному виду на океан, но уже не такому узкому, как с предыдущих мирадоров, а на полгоризонта. На первой вершине горы – руины радиостанции. Далее тропа добегает по хребту до следующего холма и спускается в менее зелёную, ненаселённую долину, где мирно пасется стадо. При желании можно покружить ещё среди тощих коров, подышать сосновым воздухом на обратном пути, полюбоваться на бескрайние просторы… Но нам пора на борт, а тропы почти все закончились. Неосвоенной осталась лишь одна, самая длинная, к аэропорту на другую сторону острова, но на неё пришлось бы отвести ещё целый день, а ветер уже треплет паруса.
Напоследок позволю себе лирическое отступление. Если вы всегда мечтали почувствовать себя собаководом, да вот не сложилось – здесь ваша мечта легко станет реальностью. Таких любвеобильных собак, как в Сан Хуан Батиста, надо ещё поискать! Привязывать их здесь бессмысленно (с острова не убежишь), вот и болтаются «общественные» псы по улицам, радостно облизывая каждого встречного. А если приметят путешественника, собирающегося прогуляться по окрестным холмам, непременно составят компанию. И даже спрашивать не будут, лишь весело скакать вокруг целой собачьей свитой, гоняться за дикими зайцами, а потом каждый день приветственно махать вам хвостом: о, дружище! Мы ж с тобой по лесам вместе гуляли! Давай обнимемся!.. А леса здесь хоть и немногочисленны, но изумительны: высокие раскидистые сосны, мягкая подстилка, ягодные заросли и быстрые ручейки. И вокруг – никого. Самое подходящее место, чтобы почувствовать себя слегка Робинзоном Крузо.

7

-NG-
Фото автора

Читайте за очки и выигрывайте призы

Лучшие предложения